起床时，还在迟疑要不要到银川附近
西夏帝陵去玩。但
不研究西夏史，又亟欲早点走完这迢迢五城，最后还是决定回到银川火车站，改乘170次直达快车，到下
个目地呼和浩特去。
三
170次是从银川始发唯列火车，开往北京，将在晚上11点半开抵呼和浩特，所以也不必买卧铺
。开始体会到始发列车好处：票容易买，而且又对号入座，不必去挤。上车前，先去买好只烧鸡，几瓶啤
之中。但中卫城里，只怕还住着不少当年这些军人后代。他们先祖，曾经在这儿屯田，世世代代替李唐守边，防止吐蕃和回纥越过黄河，直驱长安。虽然唐代已经废除北朝世袭军户制度，但这些守边人，代代地屯田耕战，过着种别无选择生活，命运其实也跟军户差不多。
列车经过中卫时，瘦瘦长长黄河，在右窗远方和火车平行好会儿，时隐时现，不久便再也见不到。下午5点多过青铜峡站，不远就是唐代灵武。当年，安禄山攻入长安，玄宗仓皇奔蜀逃命。他儿子肃宗，来到灵武即皇帝位。今天列车已经不到灵武，只是穿越黄河外沙漠，在暮色中开入灵武以北不远银川。那便是“黄河百害，唯富套”“塞上江南”。火车开进站台时，穿过绿油油稻田。
乘辆小面包车，到银川旧城宁夏宾馆去投宿。路上，水田取代看足足三天戈壁滩，让人眼前亮。
“没有普通客房，住套间好吗？”女服务员问。
“套间？”像这样独自旅行人住套间？在想。
头驴子，站在黄土高坡太阳下,bao晒。
“六十八元外汇券晚。”服务员马上又补句。
才六十八元？真是太便宜。“好，那就试试套间吧。”
套间是房厅卫生间。厅里有套20世纪五六十年代老式沙发和张大书桌，古雅简朴，令人怀旧。这种套间恐怕是招待高级干部。后来在青海西宁和格尔木这些边陲城市，也住过这种套间。
入西域以来，吃到大米饭都不好，碎小而多沙粒。银川号称“塞上江南”，带着期待心情，在宾馆外家餐厅，叫碟莲花白炒肉，再要四两大米饭。米饭来时，看样子就不错，洁白而粒大。咬下去，柔软而有弹性，确有江南风味。晚饭后，回到宾馆，把三天来西域尘埃洗尽，很早就睡。当晚，是三天来第次睡在床上。睡得很熟很沉。第二天早起来，感觉自己好像换副筋骨样。
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